Дистанційне навчання

Доброго дня шановні учасники навчального процесу. У звязку з карантином продовжуємо працювати дистанційно. 

Далі інформація буде викладатись відповідно до тем програми предмету ШВЧК - 3.3

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

модуля ШВЧК -3.3. Виконання операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів плечового легкого одягу (сукні, сарафани, блузи, сорочки)

Код ком-

тей/

№ з/п

Назва модуля, компетентності/

Теми програми

Кількість годин

 

усього

з них на лабораторно-практичні роботи

Модуль ШВЧК -3.3. Виконання операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів плечового легкого одягу (сукні, сарафани, блузи, сорочки)

ШВЧК – 3.3.1

Побудова креслення основи  плечового легкого одягу

24

6

ШВЧК – 3.3.2

Визначення асортименту та властивостей тканин

 

8

2

ШВЧК – 3.3.3

Виконання операцій з підготовки до пошиття деталей плечового легкого одягу

2

-

ШВЧК – 3.3.4

Виконання на машинах або вручну операції простої складності з  обробки зрізів, деталей та вузлів    плечового легкого одягу

56

12

ШВЧК – 3.3.5

Виконання операцій з обслуговування та усунення дрібних неполадок у роботі  швейних машин та засобах малої механізації

7

2

ШВЧК – 3.3.6

Здійснення контролю за якістю виконаних операцій

 

2

-

 

Усього годин на модуль ШВЧК – 3.3:

99

22

 

 

ШВЧК -3.3. Виконання операцій простої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів плечового легкого одягу (сукні, сарафани, блузи, сорочки)

ШВЧК – 3.3.1. Побудова креслення основи   плечового легкого одягу

19.10.2020р.

Тема: Прибавка на вільне облягання фігури в залежності від моделі, тканини, фігури.

 

Мірки зняті з фігури ще не є розмірами деталей виробу, тим більше, що вони знімаються для всіх видів одягу однаково. Тому при побудові креслень враховуються прибавки на вільне облягання.

Вільне облягання – це величина на яку потрібно розширити виріб в певних ділянках. Прибавка на вільне облягання – величина не постійна і змінюється в залежності від виду виробу, від напрямку моди, від товщини тканини та її властивостей (для щільних і дуже тонких повітряних тканин вільне облягання різко збільшується), від статури (для худих вільне облягання більше ніж для повних або ж зовсім маленьке, аж до мінусового; для фігур з невеликим об'ємом грудей і з великими плечима вільне облягання беруть трохи більше), від віку і т. д.

До довжини прибавки на вільне облягання не даються, але при розкрої деталі слід врахувати, що тканина може дати усадку, і тому довжину деталі беруть трохи більше. Для того, щоб запобігти усадці тканини майбутнього виробу, тканину потрібно попередньо продекатирувати. Як це зробити, можна прочитати в статті – Підготовка тканини до розкрою.

Прибавка на вільне облягання для всіх видів силуетів

Мірка

Прилеглий силует

Полуприлегающий   силует

Прямий   силует

Вільний   силует

Дуже вільний силует

Тонкі тканини

Щільні тканини

Тонкі тканини

Щільні тканини

Сукні для молодих жінок

СГ1

1,5-2-2,5

2-2,5-3

2-2,5-3,5

3-4-5

3-3,5-4

4-4,5-5

6-7

СТ

2-2,5

2,5-3

2-2,5-4

3-4-5

3,5-4

4,5-5

-

СБ

1-1,5

1,5-2

1,5-2

2-3

2-2,5

3-4

-

По обхвату руки

3-3,5

3,5-4

3,5-4,5

5-6

4-4,5

8-10

10-11

Сукні для жінок середнього віку

СГ1

2-2,5-3

3-3,5-4

3,5-4

4-4,5

4-5

5-6

7-8

СТ

2,5-3-4

3,5-4

3,5-4-5

4-6

4-5

5-6

-

СБ

1,5-2

2...

2...

2,5...

2-3

-

-

По обхвату руки

3-4

4,5

4,5-5

5-6

6-7

9-11

11-12

Сукні для жінок старшого віку

СГ1

Не задовільно

3,5-4

4,5-5,5

5,5-6

6,5-7

8-9

СТ

4-5

4,5-5,5

5,5-6

6,5-7

-

СБ

2...

3

4

-

-

По обхвату руки

4,5-5

6

6-8

9-11

12-13

 

Прибавки на вільне облягання

Назви прибавки

Умовне позначення

Величина прибавок, см.

Ширина пілочки

Пшг1

5.0

Ширина спинки

Пшс

1.0

Обхват талії

Пт

2.0

Обхват стегон

Пб

2.0

 

https://studwood.ru/1887375/tovarovedenie/vibir_obgruntuvannya_pribavok

https://shii-sama.at.ua/publ/rizne/pribavki_na_vilne_obljagannja/38-1-0-1630

 

Тема: Вплив прибавок на загальний вигляд виробу.

 

Кожне вимірювання виробу по конструктивних ділянках відрізняється від розмірної ознаки, відповідної цій ділянці, на величину, звану прибавкою (або сумарною прибавкою).

Сумарна прибавка і є другою частиною початкових даних для побудови конструкції виробу. У загальному випадку сумарна прибавка складається з мінімально необхідної (технічною) і декоративно-конструктивної прибавок.

 Прибавки мають велике значення уивиготовленні одягу, та пливають на загальний вигляд виробу. Від виду прибавки залежит її значення та функція.  Призначення технічної прибавки — забезпечення свободи руху і дихання людини, мінімального тиску на тіло, створення повітряного прошарку для регулювання теплообміну в підодежному шарі і шкірного дихання.

Друга складова сумарної прибавки — це конструктивно-декоративна прибавка. Вона має виключно важливе значення при створенні силуетної форми виробу і розподілі модельних ліній.Декоративно-конструктивна прибавка залежить від об'ємів одягу і її форми і визначається в процесі роботи художника-модельєра і конструктора. Її іноді неможливо встановити без виготовлення зразка або макету, особливо для складних моделей. На величину декоративно-конструктивної прибавки роблять вплив напрям моди і призначення моделі, особливості статури людини, товщина матеріалів, використовуваних для верху і прикладу.

Таким чином, величина прибавки залежить від наступних чинників:

ступені облягання одягу (може бути дуже щільною, щільною, середньою і великою);

• асортиментної групи одягу (плаття, жакет, пальто і т. д.);

• силуетної форми виробу (прилеглий силует, напівприлеглий, прямій, що розкльошує);

• ступені рухливості того або іншого конструктивного поясу фігури (плечовий пояс, грудний, талевый, стегновий і т. д.).

Конструктивна прибавка — складова частина конструктивного відрізка, яка збільшує або зменшує розмірну ознаку з урахуванням фізіоло-гігієнічних вимог, товщини пакету, свободи облягання залежно від призначення одягу, модного напряму, силуету; впливає на розміри готового виробу.

Прибавка на свободу облягання — прибавка, що враховує фізіоло-гігієнічні вимоги, товщину повітряних прошарків, залежна від призначення одягу, динаміки, моди, силуету.

Фізіоло-гігієнічна прибавка — прибавка, що забезпечує свободу дихання, кровообіги, зручність травлення, можливість терморегулювання, газообміну і службовка для створення мікроклімату і комфортних умов для організму

прибавка на динаміку — прибавка, що враховує зміни розмірів тіла при русі.

прибавка на товщину пакету матеріалу — прибавка, що враховує товщину всіх шарів матеріалів внутрішнього пакету, що знаходиться під проектованим одягом, і зовнішнього, власне пакету проектованого одягу.

Технологічний припуск — складова частина конструктивного відрізка, що враховує спосіб з'єднання деталей, необхідність волого-теплової обробки, властивості матеріалів; на розміри готового виробу не впливає.

Припуск на усадку при волого-тепловій обробці — припуск, що враховує зміну конструктивних відрізків залежно від усадки матеріалу при волого-тепловій обробці.

Допуск — що допускається технічними нормами відхилення від необхідного розміру при виготовленні виробів.

2. Методи формоутворення, що використовуються при конструюванні сучасного одягу.

Існують такі методи формоутворення:

-конструктивний;

-дія на «грубу» структуру матеріалу;

-дія на «тонку» структуру матеріалу;

-використання розтяжності матеріалу.

Конструктивне формоутворення - залежить від задуму художника,властивостей матеріалів, та певних виробничих вимог. У будь-якому випадку слід дотримуватись принципу який . полягає в тому, що вершини виточок завжди повинні бути спрямованні на найбільш виступаючі ділянки поверхні тіла людини.

Дія на «грубу» структуру матеріалу – це рухлива структура матеріалу. Це здатність тканини змінювати кут між нитками основи і утка, властивість до драпірування.

Цей метод характеризується тим ,що матеріал формується на молекулярному рівні під впливом 6температури, вологи, тиску та часу, а також насичення матеріалів хім..речов.

це формоутворення під дією ВТО суха теплова обробка(сухе видавлювання); формування під впливом ВТО з використанням хім..речовин(плісе, гофре);формування під впливом ВТО з температурою, вологою та тиском(пароповітряні манекени.в цьому випадку відбувається деформація як «грубої» так ї «тонкої» структури матеріалів з наступною її фіксацією); фронтальне дублювання.

Використання розтяжності трикотажу

Цей вид формоутворення застосовується у поєднанні з 1 та 2 методами.

Поєднання деталей різного переплетення та розтяжності в одному виробі. поєднання в одній деталі виробу ділянок різного переплетення або розтяжності. Завуження розмірів одягу відносно розмірів фігури.

Переваги конструктивного методу: необмеженість застосування; можливість створення будь-якої форми; стійкість форми при експлуатації.

Недоліки:збільшення кількості членувань збільшує витрати матеріалів; збільшення працевитрат; складності при використанні сипучих матеріалів; прорубувальність матеріалів.

3. Характеристика вимог до проектування одягу промислового виробництва.

Вимоги до проектування одягу промислового виробництва діляться на дві великі групи: споживацькі показники і техніко-економічні. Споживацькі показники підрозділяються на: соціальні, функціональні, естетичні, ергономічні, експлуатаційні. Техніко-економічні показники: стандартизації, уніфікації, технологічності, економічності.

Соціальні показники характеризують відповідність виробів суспільним потребам, що обумовлюють необхідність їх виробництва і збуту. Тому ці вимоги необхідно враховувати ще на стадії розробки технологічного завдання при визначенні асортименту виробів. Якщо цей фактор не враховувати, то це при веде до збитків внаслідок затоварювання.

Функціональні показники визначають ступінь відповідності одягу основному призначенню, зовнішньому вигляду і психологічним особливостям споживачів. Призначення визначає вимоги до моделі, конструкції та матеріалів.

Естетичні показники. Якщо вони відсутні, то одяг перестає виконувати одну з основних своїх цільових функцій. Естетичні вимоги до промислових виробів – це вимоги естетичності форми виробу і її органічного взаємозв’язку з функціональним змістом виробу, також вимоги стильової та художньої виразності.

Ергономічні показники характеризують ступінь пристосованості виробу до людини і засновані на ергономічних властивостях системи ,, людина – виріб – середовище,, . Контакт людина з виробом відбувається на біологічному та психологічному рівнях. На біологічному – тому що одяг вкриває більше 80 % поверхні тіла, яка знаходиться з ним в постійному контакті. В результаті біологічної взаємодії у людини виникають психологічні відчуття тепла, холоду, комфорту, тиску, напруження, які впливають на психологічний стан. До естетичних відносять показники гігієнічності, антропометричної, статичної і динамічної відповідності.

Експлуатаційні показники(надійності). Надійність – це важлива експлуатаційна характеристика одягу. Ці показники визначають ступінь стабільності збереження якості одягу в процесі експлуатації: довговічність, ремонтоздатність, формостійкість.

Показники стандартизації та уніфікації конструкції одягу визначають ступінь конструктивної і технологічної прийнятості одягу. Для оцінки рівня конструктивної прийнятості використовують коефіцієнти уніфікації – показники , що визначають застосування уніфікованої технології та типових технологічних процесів.

Показники технологічності визначають ступінь прогресивності конструкції і технології, ступінь механізації і автоматизації, трудоємкості і матеріалємкості виробу. Технологічність конструкції ділять на : виробничу і експлуатаційну. Виробнича – це скорочення витрат на конструкторську і технологічну підготовку виробництва і процеси виготовлення. Експлуатаційна – скорочення витрат на обслуговування і ремонт виробу.

Показники економічності характеризують витрати на конструкторську і технологічну підготовку виробництва та промислове виготовлення одягу, а також споживацькі властивості.

Типовий розподіл композиційної прибавки П16 (Пг) між основними ділянками конструкції виробу (у частках від П16)

 

Вид одягу

Спинка

Пройма

Пілочка

Чоловічий

0,25 - 0,3

0,55-0,4

0,2-0,3

Жіночий

0,25 - 0,3

0,7-0,5

0,05 - 0,2

 

https://studopedia.ru/16_75152_harakteristika-vidIv-pribavok-ta-pripuskIv-yakI-vikoristovuyutsya-dlya-konstruyuvannya-odyagu.html

Тема: Розрахунок і побудова базисної сітки креслення основи.

 

Для побудови базової конструкції спочатку складають загальну конструкторсько-технологічну характеристику виробу і матеріалів, з яких він виготовляється, потім роблять розрахунки, які передбачені прийнятою системою конструювання. Наступним етапом буде побудова базисної сітки креслення виробу, потім будують креслення основи виробу, яке об’єдную в собі побудову ліній креслення виробу (це лінії середини спинки і пілочки, верхні контурні лінії, виточки на утворення випуклості на груди і лопатки). Далі на креслення наносять конструктивно-декоративні лінії (лінії бічних зрізів, рельєфів, виточок, кишень, складок, лацканів і т. д.) в залежності від виду моделі, тобто будують креслення виробу. І на кінцевому етапі перевіряють якість побудованого креслення. Перш за все перевіряють плавність спряження конструктивних ліній в місцях з’єднання. Також базова конструкція повинна відповідати конструкції виробу, технології його обробки. Такий розрахунок дає змогу визначити основні параметри конструкції. Розрахунок зводиться до визначення основних розмірів базової сітки креслення. Основні розміри деталей виробу визначають по міркам і прибавкам, до них відносяться основні розміри виробу по ширині (ширина спинки, пілочки, пройми і т.д.) і довжині (глибина пройми, рівень лінії грудей, талії, стегон і т.д.). Вихідними даними для побудови конструкції виробу є дані про тілобудову людини, відповідні прибавки, а також відомості про форму одягу, покрій.

Розрахунок креслення конструкції жіночої куртки

Найменування конструктивної ділянки

Умовне позначе-ння на креслен-ні

Розрахункова формула

Розрахунок

Резу-льтат

 

1

2

3

4

5

6

 

Побудова креслення базисної сітки

 

1

2

3

4

5

6

7

Ширина сітки

Ширина спинки

Ширина пілочки

Рівень лопаток

Рівень глибини

пройми

Рівень лінії талії

Рівень лінії стегон

А о а1

 А о а

а а 2

 

А о У

А о Г

А о Т

Т Б

Аоа1гІІІг+1

Аоа = Ш с + П шс

а1а2 = Ш г +

+(СгІІ - СгІ) + Пшп

АоУ=0,4*ДтсІІ

АоГ=Впрзспр+

+0,5 * Пдтс

АоТ=ДтсІІдтс

ТБ=0,5*ДтсІІ - 2,0

48,0+7,5+1

18,2+1,6

17,2+(50,2-

-45,7)+1,5

0,4 * 43,0

21,4+2,5+0,5**0,5=21,4+2,5+0,5

43,0+0,5

0,5*43-2=21,5-2

56,5

19,8

23,5

17,2

24,1

43,5

19,5

 

1

2

3

4

5

6

 

Побудова креслення спинки

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ширина горловини

спинки

Висота горловини

спинки

Рівень лінії низу

Ширина плеча

спинки

Рівень плечової

точки

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

АоА

А2А1

А Н1

А2 П1

 

Т11П1

 

П П2

ГП3

Г1

ГГ2

АоА2ш/зшг

 

А2А1о/А2/3+

+П вгс

АН1ндтс

А2П1ппос

 

Т11П1пкІІ +

дтс+0,7

Г1П3= Г1П2/3+2,0

Г1=0,2* ГГ4+

+0,5

ГГ2= ГГ4/2

18,3/3+1=

=6,1+1

7,1/3+0,2

65,2+0,5

13,3+2,0+

+0,5

43,3+0,5+

+0,7

19,8/3+2,0

0,2*13+0,5

13/2

7,1

2,5

63,0

15,8

44,5

0,5

8,6

3,1

6,5

 

Побудова креслення пілочки

 

17

18

19

20

21

22

Пониження лінії

талії

Довжина пілочки

до лінії талії

Відведення лінії

Ширина горловини

пілочки

Глибина горловини

пілочки

Положення центру грудей

Т3 Т8

ТА3

 

А3 А31

А31 А4

 

А31 А5

 

Г3 Г6

Т3Т8=0,5

 Т8А3тпІІдтс

 

А3А3=0,5

А31А4ш/3шг

 

А31А5=

31А4+1,0

Г3Г6г+0,5+Пшп

0,5

44,7+0,5+

+0,5

0,5

18,3/3+1,0

10,1+0,5*1,0

0,5

45,7

0,5

7,1

7,6

10,6

1

2

3

4

5

6

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Положення висоти

грудей

Розхил надгрудної

виточки

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Ширина плеча

пілочки

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Висота скату

Допоміжна точка

Висота скату

Довжина рукава

Довжина рукава до лінії ліктя

Ширина рукава по низу

Відхилення по низу рукава

А4 Г7

 

А4 А9

 

ГП4

ГП6

П6 П61

А9 П5

 

П6 3

3-4

Г4 2

П5 П5/

О1 О2

О1 Рн=

 О1 Рл

Рп О3=

 Рл О4

О3 М

О3 Л

М М1

М1 М2

А4Г7=В гІІ

 

А4А9=2*(СгІІ 

- СгІ)*2,0

Г4П4= Г1П– 0,5

Г4П6= Г4П4/3

А9П5п

 

П63= П5П6/2

3-4=1,0

Г42=0,2* Г1Г4

П5П5/=0,3

О1 О2ок

О1Рн1Рл=

Шрук/2

 РпО3лО41*

2= Вок

О3М=Д/г – 1,0

О3Л= О3М/2 +3,0

ММ1рук *вн

М1М2=0,5

27,0

2*(50,2-

-45,7)*2,0

19,5-0,5

19/3

13,3

13/2

1,0

0,2*13,0

0,3

17

17,8/2

17

61-1,0

60/2+3,0

14,0

0,5

27,0

11,0

19,0

6,3

0,6

13,3

6,5

1,0

2,6

0,3

17

8,9

17

60

33

14,0

0,5

Побудова креслення основи рукава

 

1

2

3

4

5

6

 

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Рп 1

1 – 1/

Рл Р3

Р3 Р3/

О3 О5

О2 О6

О5 2

О6 3

1 – 1//

Р3 Р3//

Рп Г2

Рп 8

Р3//4

4 – 5

ЛЛ1

Л2 Л3

Рп 14П6

1-1/=0,5

Рл Р31П3

Р3 Р3/=0,5

О3О52О3/2-2,0

О2О6= О2О6/2

О5 2=2,5

О6 3=2,0

1 – 1//=1 – 1/=0,5

Р3Р3//= Р3 Р3/=0,5

РпГ21Г4+0,5

Рп84 2+0,5

Р3//4=4Г23//Г2/2

4 – 5=1,0

ЛЛ1=0,7

Л2 Л3=1,0

6,8

0,5

8,9

0,5

8,9/2-2,0

8,9/2

2,5

2,0

0,5

0,5

14/2+0,5

2,8+0,5

13/2

1,0

0,7

1,0

6,8

0,5

8,9

0,5

2,4

4,4

2,5

2,0

0,5

0,5

7,5

3,3

6,5

1,0

0,7

1,0

 

Побудова креслення конструкції одношовного рукава

 

56

57

58

59

60

Побудова лінії ліктя

Оформлення лінії

низу

Ширина ліктьового

перекату вгорі

Величина випуклості по лінії ліктя

Допоміжна точка

Л1Л21

М М11

 

РпР1

 

Л1Л22

 

ММ3

Л1Л21= Л1Л3/2

М М11= М М22/2

РпР1= О1 Рп

Л1Л22=0,8

ММ3= ММ11

16,5/2

14/2

8,9

8,0

7,0

8,5

7,0

8,9

8,0

7,0

 

1

2

3

4

5

6

 

61

62

63

64

65

66

67

68

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Ширина ліктьового перекату вгорі

Величина випуклості по лінії ліктя

Ширина ліктьового перекату внизу

Величина випуклості по лінії ліктя

Допоміжна точка

Допоміжна точка

М3 М31

РпР8/

Рл Р2

 

Л3 Л41

 

М2М4

 

Л3Л42

 

Р21 6

6-7

М3 М31=0,5

РпР8/п8

Рл Р2= Рл О1

 

Л3 Л413Л21

 

М2М4= М2М11

 

Л3Л42= Л3Л41=

= Л3Л21

Р21 6=Р2Р3//2

6 - 7=1,0

0,5

3,3

8,9

8,0

7,0

8,0

12/2

1,0

,5

3,3

8,9

8,0

7,0

8,0

6,0

1,0

 

Побудова коміра

 

69

70

71

72

Довжина горловини спинки

Ширина відльоту коміра

Висота стінки коміра

Ширина коміра

А3

31 32

А33

334

А3=ℓгс=10

31 32=4,0

А33=3,0

334=9,0

10

4,0

3,0

9,0

10

4,0

3,0

9,0

 

 

 

https://www.kazedu.kz/referat/187658/3

https://vunivere.ru/work24100/page2

 

20.10.2020р.

 

Тема: Побудова основної схеми креслення основи плечового виробу.

 

https://metodist.ucoz.ua/download/navchalnij_posibnik_dlja_uchniv_mij.pdf

 

Тема: План побудови основної схеми. Ширина і довжина виробу.

 

РОЗМІРНІ ДАНІ ТА ДОБАВКИ НА ВІЛЬНЕ ОБЛЯГАННЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ КРЕСЛЕННЯ БАЗОВОЇ ОСНОВИ ЖІНОЧОГО ПЛЕЧОВОГО ВИРОБУ ІЗ ВШИВНИМ РУКАВОМ

№ з/п

Назва вимірювання

Умовне позначення

Цифрові дані

Добавки на вільне облягання

умовне позначення

величина

1

2

3

4

5

6

1

Півокружність шиї

Сш

18

2

Півокружність грудей

Сг

48

Пг

2

3

Півокружність талії

Ст

38

4

Півокружність стегон

Сс

52

5

Ширина грудей

Шг

17

6

Ширина спинки

Шс

18

Пс

1

7

Довжина плеча

Дпл

13,5

8

Довжина талії спинки

Дтс

38

9

Довжина талії переду

Дтп

44

10

Висота грудей

Вг

 25

11

 Центр грудей

Цг

11

12

Нахил плеча спинки

Нпс

41

13

Нахил плеча переду

Нпп

43

14

Довжина виробу

Дв

100

15

Окружність руки

Ор

32

Пор

6

16

Окружність кисті руки

Окр.к.р.

22

17

Довжина рукава

Др

56

Розрахунок і побудову креслення основи виконують у такій послідовності: розрахунок і побудова базисної сітки (попередній розрахунок конструкції); розрахунок і побудова спинки; розрахунок і побудова пілочки; розрахунок і побудова рукава.

Розрахунок побудови креслення базової основи  жіночого плечового виробу із вшивним рукавом

з/п

Назва ділянки,

побудова допоміжних ділянок

Позначення на кресленні

Розрахункова формула

Розрахунок

 

1

2

3

4

5

 

Побудова базисної сітки

 

1

Довжина базисної сітки

АН ↓

   Дв

100

 

2

Ширина базисної сітки

АВ →

Сг+Пг

48+2=50

 

3

Побудувати прямокутник за двома сторонами

АН=ВН1

АВ=НН1

100

50

 

4

Глибина пройми

АГ ↓

1/3*Сг+5

1/3*48+5=21

 

5

Положення лінії талії

АТ ↓

Дтс

38

 

6

Положення лінії стегон

ТБ ↓

1/2*Дтс-1

1/2*38-1=18

 

7

Ширина спинки

ГГ2 →

Шс+Пс

18+1=19

 

8

Від т.Г2 провести перпендикуляр вверх до перетину з лінією АВ.

Отримаємо т.А1

т.Г2 ↑

 

9

Ширина пройми

Г2Г3 →

1/4*Сг

1/4*48=12

 

10

Від т.Г3 провести перпендикуляр вверх до перетину з лінією АВ.

 

11

Положення лінії боку

Г2К →

1/3* Г2Г3

1/3*12=4

 

12

Через т.К провести перпендикуляр вверх і вниз.

Отримаємо відповідно точки А2 і Н2

т.К ↕

 

Побудова креслення основи спинки

 

13

Ширина ростка

Аа →

1/3*Сш+0,5

6+0,5=6,5

 

14

Висота ростка

аб ↑

аб – стала величина

2,5

 

15

З’єднати точки А і б плавною лінією.

Аб – лінія ростка

 

16

Нахил плеча спинки

А1б2 ↓

А1б2 – стала величина

2

 

17

Лінія плеча (провести від т.б через т.б2)

бб1 →

Дпл+2,5(розхил виточки)

13,5+2,5=16

 

18

Знайти положення т.С (т.С знаходиться на лінії А1Г2).

т.С –  допоміжна точка пройми

Г2С ↑

1/2* Г2Г3

1/2*12=6

 

19

Оформлення пройми:

–побудувати бісектрису кута А1Г2К

– точки б1, С, в, К з’єднати плавною лінією

Б1СвК – лінія пройми

Г2в

Г2в – стала величина

2

 

20

Побудова виточки спинки:

– місце положення виточки від лінії плеча;

– довжина виточки (паралельно лінії АГ);

– розхил виточки;

– вирівнювання сторін виточки (б5б6 відкласти на продовженні б3б4)

бб3 →

б3б5 ↓

б3б4 →

б3б5= б5б6

бб3 –  за фасоном

б3б5 – стала величина

б3б4 – стала величина

4,5

8

2,5

8

 

21

Уточнення лінії плеча (з’єднати точки б6 і б1)

б6б1

 

Побудова креслення основи пілочки

 

22

Знайти положення т.В1

(т.В1 знаходиться на продовженні лінії ВН1)

ВВ1 ↑

Дтп-Дтс

44 – 38=6

 

23

Ширина горловини

В1а1 ←

В1а1=Аа

(по спинці)

6,5

(див. п.13)

 

24

Глибина горловини

В1в1 ↓

В1а1+1,5

6,5+1,5=8

 

25

Побудова горловини:

– з’єднати точки а1 і  в1 прямою лінією;

– т.О – середина відрізка а1в1;

– провести перпендикуляр від т.О довжиною 2см;

– точки а1, О1, в1 з’єднати плавною лінією

а1О1в1 – лінія горловини

а1в1

а1О=О в1

ОО1

ОО1 – стала величина

2

 

26

Нахил плеча пілочки

А2в3 ↓

А2в3 – стала величина

3

 

27

Лінія плеча (з’єднати точки а1 і в3)

а1в3 ←

 

28

Допоміжні точки пройми:

– положення т. С1;

– положення т. С2;

– з’єднати точки С2 і в3           прямою лінією;

– знайти положення т. а3 (т.а3 знаходиться на лінії С2в3)

Г3С1 ↑

С1С2 ←

С2в3

в3а3

1/2*Г2Г3-1

С1С2 – стала величина

в3а3 – стала величина

1/2*12-1=5

1

2

 

29

Оформлення пройми:

– побудувати бісектрису кута С1Г3К

– точки а3, С2, в2, К з’єднати плавною лінією

А3С2в2К – лінія пройми

Г3в2

Г3в2 – стала величина

2,5

 

30

Знайти положення т. Ц (т.Ц знаходиться на лінії ГГ1)

Г1Ц ←

Цг

11

31

Провести перпендикуляр до ГГ1 через т.Ц вверх – до перетину з лінією плеча  а1в3  і вниз – до перетину з лінією стегон ББ1. Отримаємо відповідно точки а2 і Б3

т.Ц ↕

32

Побудова нагрудної виточки:

– перша сторона виточки (відкладається на прямій а2Б3 від т.а2);

– провести відрізок, довжина якого дорівнює (Дпл-а1а2) від т.а3 до перетину з лінією плеча  а1в3. Отримаємо т.а4;

– провести відрізок який рівний мірці Вг від т.Ц1 через т.а4. Отримаємо т.а’.

Ц1а’ – друга сторона виточки

а2Ц1 ↓

а3а4

Ц1а’

Вг

Вг

25

25

33

Уточнення лінії плеча (з’єднати точки а3 і а’ )

а3а’

Побудова виточок по лінії талії

34

Сумарний розхил виточок по лінії талії

∑В=Сг-Ст

48-38=10

35

Розподіл сумарного розхилу виточок:

– по боку (Вб)

– по спинці (Вс)

– по пілочці (Вп)

4

3

3

36

Знайти середину відрізка ГК.

Отримаємо т.Г4

ГГ4=Г4К

37

Від т.Г4 проводимо пряму  вниз до перетину з лінією стегон паралельно до лінії середини спинки.

т.Б2 – точка перетину прямої з лінією стегон.

т.Т2 – точка перетину прямої з лінією талії.

Г4Б2 – лінія середини виточки спинки

Г4Б2 ↓

38

Побудова виточки спинки:

– розхил виточки;

– глибина виточки;

– з’єднати точки Г4Т4nТ3

Т2Т4=Т2Т3 ↔

Б4n ↑

Т2Т4=Т2Т3=1/2*Вс

Б4n – стала величина

Б4n=3…4

3

39

Лінію а2Ц1 подовжити вниз до перетину з лінією стегон паралельно до лінії середини пілочки.

т.Б3 – точка перетину прямої з лінією стегон.

т.Т5 – точка перетину прямої з лінією талії.

Ц1Б3 – лінія середини виточки пілочки

Ц1Б3 ↓

40

Побудова виточки пілочки:

– розхил виточки;

– вершина виточки;

– глибина виточки;

– з’єднати точки n2Т7n1Т6

Т5Т7=Т5Т6 ↔

Ц1n2 ↓

Б3n1 ↑

Т5Т7=Т5Т6=1/2*Вп

Ц1n2 – стала величина

Ц1n2=1…1,5

Б3n1 – стала величина

Б3n1=6…8

1,5

7

 

41

КН2 – лінія боку.

т.Т8 – точка перетину лінії боку з лінією талії.

т.Б4 – точка перетину лінії боку з лінією стегон

 

42

Побудова виточки боку:

– розхил виточки;

–  з’єднати точки КТ10 і КТ9

Т8Т10=Т8Т9 ↔

КТ10, КТ9

Т8Т10=Т8Т9=1/2*Вб

 

Розрахунок розширення по лінії стегон

 

43

Розширення по лінії стегон

∑Р=Сб-Сг

52-48=4

 

44

Побудова розширення пілочки і спинки

Б4Б5=Б4Б6 ↔

Б4Б5=Б4Б6=1/2*∑Р

1/2*4=2

 

45

З’єднати точки Т10Б6 і Т9Б5

Т10Б6, Т9Б5

 

46

Знайти середини відрізків Т10Б6 та Т9Б5  і провести до них перпендикуляри довжиною 0,5 см.

Точки Т10Б6 і Т9Б5 з’єднати плавними лініями, дотикаючись до вершин проведених перпендикулярів

 

47

Від точок Б5  і Б6 провести вниз вертикальні лінії до перетину з лінією низу.

Отримаємо відповідно точки Н4 і Н3

Б5Н4 ↓

Б4Н3 ↓

48

КТ10Б6Н3 і КТ9Б5Н4 – лінії боку

КТ10Б6Н3

КТ9Б5Н4

 

Розрахунок побудови креслення основи вшивного рукава

 

№з/п

Назва ділянки,

побудова допоміжних ділянок

Позначення на кресленні

Розрахункова формула

Розрахунок

1

2

3

4

5

Побудова базисної сітки

1

Довжина базисної сітки

РН ↓

Др

56

2

Ширина базисної сітки

РР1 →

Ор+Пор

32+6=38

3

Побудувати прямокутник за двома сторонами

РН=Р1Н1

РР1=НН1

56

38

4

Положення лінії глибини окату

Ра ↓

1/3*Сг-1

1/3*48-1=15

5

Положення лінії ліктя

аЛ ↓

1/2*АН-2

1/2*41-2=18,5

6

Через точки а і Л провести горизонтальні лінії до перетину з Р1Н1.

Отримаємо відповідно точки а1 і Л1

т.а →

т.Л →

7

Знайти положення т.б

аб →

1/4*РР1+2

1/4*38+2=11,5

8

Через т.б провести перпендикуляр вверх і вниз.

Отримаємо відповідно точки б1 і б2.

б1б2 – лінія заднього перекату рукава

т.б ↕

9

Знайти положення т.в

бв

1/2*РР1

1/2*38=19

 

10

Через т.в провести перпендикуляр вверх і вниз.

Отримаємо відповідно точки в1 і в2.

в1в2 – лінія переднього перекату рукава

т.в ↕

 

Побудова креслення основи рукава

 

11

Відрізок аб поділити на три рівні частини. Отримаємо точки 1 і 1′

а1=11’=1’б

 

12

Відрізок ва1 поділити на три рівні частини. Отримаємо точки 2 і 2′

в2=22’=2’а1

 

13

Знайти положення т.а2 (т.а2 знаходиться на лінії Р1Н1)

а1а2 ↑

а1а2=2’а1

 

14

Відрізок б1в1 поділити на три рівні частини. Отримаємо точки 3 і 3′

б13=33’=3’в1

 

15

Відрізок 33′ поділити на три рівні частини. Отримаємо точки 3” і О.

т.О – найвища точка окату рукава

33”=3”О=О3′

 

16

Через т.О провести перпендикуляр вниз до перетину з лінією низу НН1.

Отримаємо точку Н2.

 

17

Точки 3′ і а2 з’єднати прямою лінією.

т.в3 – точка перетину 3’а2 з в1в2

 

18

Точки в3 і 2′ з’єднати прямою лінією.

 

19

Відрізок в32′ поділити на три рівні частини. Отримаємо точки 4 і 4′

в34=44’=4’2′

20

Відрізок 3’в3 поділити на дві рівні частини. Отримаємо точку 4”

3’4”=4”в3

21

Провести перпендикуляр від т.4” довжиною1см. Отримаємо т.в4

4”в4

4”в4 – стала величина

1

22

Точки О, 3′, в4, в3, 4, 4′, а1 з’єднати плавною лінією (лінія окату передньої половини рукава)

23

Точки 1 і 3 з’єднати прямою лінією.

т.б3 – точка перетину 13 з б1б2

24

Відрізок 1б3 поділити на три рівні частини. Отримаємо точки 5 і 5′

25

Відрізок б33 поділити на три рівні частини. Отримаємо точки 6 і 6′

26

Точки О, 3”, 6, 6′,  б3, 5, 5′, а з’єднати плавною лінією (лінія окату задньої половини рукава)

27

Знайти положення т.Л2 (т.Л2 знаходиться на лінії ліктя ЛЛ1)

Л1Л2 ←

Л1Л2 – стала величина

3

28

Знайти положення т.К (т.К знаходиться на лінії низу НН1)

Н1К ←

Н1К – стала величина

4

29

Знайти положення т.К1

КК1 ←

Окр.к.р. – 4

22 – 4=18

30

Знайти положення т.К2.

К1К2 ←

К1К2 (розхил виточки) – стала величина

6

31

Знайти положення т.К3.

К2К3 ←

4

32

Побудувати виточку розхил якої К1К2 дорівнює 6см. По довжині виточка не доходить до лінії ліктя на 2см.

т.К4 – вершина виточки

33

Сторони виточки К4К2 і К4К1 подовжити на 0,5 см. Отримаємо відповідно точки К6 і К5

К2К6, К1К5 – стала величина

0,5

34

Знайти положення т.в5 (т.в5 знаходиться на лінії в1в2)

в2в5 ↑

в2в5 – стала величина

0,5

35

Точки а і К3 з’єднати прямою лінією

аК3

36

Точки  а1 і Л2, Л2 і К з’єднати прямими лініями

а1Л2, Л2К

37

Точки К3 і К6 з’єднати плавною лінією

38

Точки К5, Н2, в5, К з’єднати плавною лінією

 

Креслення деталей основи будують на форматі А4 в масштабі 1:4 



Креслення конструкції основи рукава




Креслення конструкції основи жіночого плечового виробу


Після закінчення побудови креслення основи конструкції його перевіряють на відповідність основних розмірів деталей вимірам фігури. Перевірку основних розмірів деталей виробу проводять орієнтуючись на схему.

Перевірку базової конструкції жіночого плечового виробу виконують шляхом виготовлення макета. Під час розкроювання макета виробу необхідно дотримуватись напряму нитки основа в деталях та виконати припуски на обробку та уточнення макета на фігурі (манекені).

Під час примірки макета на фігурі (манекені) перевіряється якість посадки, баланс виробу, положення бічних зрізів, їх конфігурація; розміщення та конфігурація конструктивних ліній.

Виявлені недоліки посадки усуваються під час проведення примірки (в присутності викладача), визначаються причини їх виникнення та способи усунення.





Лабораторно-практична робота.

Побудова основи виробу прямого силуету.

Тема.  Розрахунок і побудова креслення базової основи жіночого плечового виробу

 Мета роботи: ознайомитись з конструкцією, формою та методикою побудови креслення основи конструкції жіночого плечового виробу (на прикладі жіночого плаття).

У результаті проведення заняття студент повинен:

– знати:  розмірні ознаки, необхідні для побудови креслення основи жіночого плечового виробу, величини основних припусків на вільне облягання, особливості побудови основи за методикою, що вивчається.

–  вміти:  виконувати необхідні технічні розрахунки для побудови основи конструкції жіночого плечового виробу; будувати креслення базової конструкції жіночого плечового виробу за заданою методикою.

Зміст роботи

1.      Вивчити характеристику методики побудови базової основи жіночого плечового виробу.

2.      Вибрати вихідні дані для побудови креслення базової основи жіночого плечового виробу.

3.      Виконати розрахунок і побудову креслення базової основи жіночого плаття напівприлягаючого силуету із вшивним рукавом.

4.      Виготовити макет жіночого плечового виробу.

5.      Перевірити посадку макета на реальній фігурі. При виявленні дефектів встановити причини виникнення та спосіб усунення.

6.      Оформити звіт, сформулювати висновки.

 Наочні посібники, технічні засоби навчання та контролю

1.      Таблиці абсолютних величин розмірних ознак типових фігур.

2.      Таблиці добавок на вільне облягання для поясних виробів.

3.      Креслення базової основи плечового виробу.

4.      Журнали моделей одягу, каталоги.

5.      Креслярське приладдя, сантиметрова стрічка, макетний папір.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

До плечових виробів належить одяг, який утримується на плечовому поясі. У загальному вигляді поверхня жіночого плечового одягу розсікається конструктивними лініями на спинку, пілочку, два рукави і комір. Схема плечового виробу з вшивними рукавами.





Вихідними даними для побудови креслення конструкції жіночого плечового виробу є відповідні розмірні ознаки фігури та величини добавок на вільне облягання до основних ділянок креслення, величини яких подано у таблиці

Добавки на вільне облягання вибирають з урахуванням  особливостей виду одягу, покрою, силуету, матеріалу, з якого передбачається виготовляти виріб.

 Тема: Визначення ширини спинки, пілочки, пройми, ширини виробу по лінії талії і стегон.

ТЕХНОЛОГІЯ  ВИГОТОВЛЕННЯ  ЖІНОЧОГО  ОДЯГУ

П р о ф е с і й н о - технічна освіта України Н. В. БАТРАЧЕНКО, В. П. ГОЛОВІНОВ Н. М. КАМЕНЄВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ

 

21.10.2020 р.

 Тема: Фактори, які впливають на їх величину.

 Климук-Л.В.-Технологія-виготовлення-швейних-виробів.pdf

 Тема: Розрахунок і побудова нагрудної і плечової виточок. Залежність глибини виточок від будови тіла людини.

Різницю в ширині виробу по лініях грудей і талії називають сумарним розхилом виточок ( В) по лінії талії:

В = (СгІІІ + Пг) – (Ст + Пт).

Розподіл сумарного розхилу виточок в шви і виточки залежить головним чином від виду одягу, а також від моделі.

Існує кілька способів визначення розхилу виточок, величин прогинів для оформлення бічних зрізів і середньої лінії спинки. Найпростіший з них полягає в розподілі сумарного розхилу виточок між всіма виточками в певному процентному співвідношенні, незалежно від форми тіла і одягу. Практикується такий розподіл:

-виточка на спинці (задня) – (0,25÷0,35) В;

-виточка в бічній лінії (бічна) – (0,4÷0,5) В;

-виточка на пілочці (передня) – (0,15÷0,2) В.

Вжіночих пальтах прилеглого і напівприлеглого силуетів сумарний розхил виточок розподіляють зазвичай таким чином (рис. 10.2, б):

узадню і бічну виточку – по 0,15 В;

убічну лінію – 0,5 В;

упередню виточку – 0,2 В.

В жіночих сукнях прилеглого і напівприлеглого силуетів рекомендується такий типовий розподіл сумарного розхилу виточок (рис. 10.2, в):

узадню виточку – по 0,3 В;

убічну лінію – 0,5 В;

упередню виточку – 0,2 В.

Розхил кожної виточки має не перевищувати 4,5 см та бути не меншим за 1,5 см. Якщо розхил виточки більший за 4,5 см, проектують дві виточки. Якщо розхил менший за 1,5 см – виточку рекомендується об'єднувати з найближчою.

Положення осьової лінії задньої виточки найчастіше визначається відстанню від вертикалі (1), рівною 0,4÷0,5 ширини спинки.

Положення осьової лінії передньої виточки співпадає з вертикаллю, що проходить через умовний центр грудей (див. рис. 10.2, в). Передню виточку у виробах з гладких тканин спрямовують до центру опуклості грудей, а з тканин в смужку або клітинку – вертикально, розташовуючи її верхній кінець залежно від моди на відстані 3÷10 см від горизонталі (3).

Розхили всіх виточок відкладають симетрично відносно осьових ліній, проведених перпендикулярно лінії талії.

Верхні і нижні кінці виточок мають не доходити до лінії грудей і стегон мінімум на 3 ÷4 см.

У верхньому одязі прилеглого і напівприлеглого силуетів по лінії талії на пілочці проектують одну або дві виточки (передню і бічну). Розхил кожної з виточок в чоловічих виробах не перевищує 1÷1,5 см, в жіночих виробах розхил виточки може досягати залежно від повноти фігури і прибавки на вільне облягання по лінії талії 2,5÷3 см.

Розташування виточок зазвичай пов’язують з розташуванням лінії прорізу бічної кишені. При поперечному розташуванні кишені нижні кінці обох виточок розташовані на лінії її прорізу:

кінець передньої виточки – на відстані 0,5÷1,5 см від переднього кінця кишені,

бічної – на відстані від 0 (сукня жіноча, пальто) до 2,5÷4 см (піджак, чоловіче пальто) від вертикалі, дотичної до пройми пілочки.

Нижні кінці обох виточок знаходяться на лінії прорізу кишені, верхній кінець бічної виточки розташовують на відстані 4÷6 см від лінії глибини пройми.

Боки виточок, як і бічних зрізів спинки і пілочки, оформлюють найчастіше плавними увігнутими лініями, що повторюють пластику поверхні тіла на відповідній ділянці.

Довжину бічних ліній спинки і пілочки зрівнюють:

у виробах прямого силуету – від вершини бічної лінії до низу,

у виробах напівприлеглого і прилеглого силуетів – від вершини бічної лінії до лінії талії і від лінії талії до низу.

 

22.10.2020 р.

 Тема: Розрахунок глибини пройми.



Тема: Розрахунок і побудова виточок по лінії талії.

Визначаємо суму всіх виточок по лінії талії таким чином: ∑ виточок = ТТ1 - (Ст + Пт) – Т1Т4; відрізок Т1Т4- це положення середнього зрізу спинки (величина відрізка може змінюватися від 0 до 2,5 см). ∑ виточок =50,5 - (38 + 1,5) - 2,5 = 8,5 см. Суму виточок розподілимо між бічними зрізами, передньою та задньою виточками по лінії талії. Якщо сума виточок виявилася надто великою, то необхідно побудувати додаткову виточку на пілочці або на спинці. Розподіляємо суму виточок залежно від постави та статури таким чином: на передню виточку - 2-2,5 см; на задню виточку - 2-3,5 см; на бічну виточку - решту , що залишилася після побудови передньої та задньої виточок. Наприклад: ∑ виточок = 8,5 см; розподіляємо таким чином: ∑ пер. = 2 см; ∑ зад. = 3 см; ∑ бічн. = 3,5 см.

Будуємо передню виточку. а)Спочатку визначаємо місце розташування виточки. З точки ↓Ц опускаємо перпендикуляр на лінію стегон. Перетин цієї лінії з лінією талії позначаємо точкою Т6 - це лінія середини виточки. Зміщення виточки у бік пройми виконуємо залежно від статури. б)Будуємо розхил передньої виточки. ←Т7Т6=→Т6Т8=∑ передньої виточки:2=2:2=1см. Довжина передньої виточки: верхній кінець виточки не доходить до центра грудей (точка Ц) на ↓3-4 см; нижній кінець виточки опускається нижче лінії талії на ↓9-12 см (залежно від форми і висоти живота). Оформлюємо виточку, для чого точки на лінії талії з'єднуємо плавною лінією, у кінцях виточку зводимо нанівець.

Будуємо задню виточку. а)Визначаємо місце розташування задньої виточки: ←Т 1Т9 = 11-12 см; задню виточку можна також поставити на рівні плечової або проводимо вертикаль від плечової виточки↓ до перетину з лінією стегон. б)Будуємо розхил задньої виточки: ←Т 10Т9= →Т 9Т11=∑ задньої витчки:2=3:2= 1.5см. Довжина задньої виточки: верхній кінець розташовуємо нижче від точки↓ в на 10-12 см; нижній кінець - вище лінії стегон на↑ 4- 5 см. Оформлюємо задню виточку плавними лініями на лінії талії, лінії у кінцях виточки зводимо нанівець.

Будуємо бічну виточку, а) Будуємо розхил бічної виточки: ←Т 12Т5=→Т5Т13=∑ бічної виточки:2 = 3,5:2=1,75 см Точки ↑Т12 і ↑Т13 з'єднуємо з точкою О2

 

Тема: Правила оформлення креслення по лінії стегон.

 

Будуємо бічні зрізи на лінії стегон. а)Визначаємо положення бічних зрізів на лінії стегон: С 3С4 = (Сс + Пс) – СС1 С 3С4 = (52 + 1) - 50,5 = 3,5 см. Відрізок С 3С4 може бути зі знаком плюс, мінус або дорівнювати нулю. Якщо відрізок зі знаком плюс, то бічні зрізи під час побудови будуть перетинатися. Якщо відрізок зі знаком мінус, то бічні зрізи під час побудови розходитимуться від точки С2 на пілочку та спинку. Якщо відрізок дорівнює нулю, то бічні зрізи сходяться в точці С2. ←С 2С3 = →С 2С4 = С 3С4 :2= =3.5:2=1,75 см. б)Оформлюємо бічний зріз пілочки, з'єднуючи точки ↓О2 , Т12 , С4, Н4 Бічний зріз спинки оформлюємо через точки ↓О2, Т13, С3, Н3. Уразі необхідності бічні зрізи низу можна розширити на 1-3 см

Оформлюємо середній зріз спинки, з'єднуючи точки ↓А6 ,Т4,С1,Н1.

 

23.10.2020 р.

 Лабораторно-практична робота.

Побудова основи виробу прилеглого силуету.

 Тема: Розрахунок і побудова базисної сітки креслення основи.

 Для побудови базової конструкції спочатку складають загальну конструкторсько-технологічну характеристику виробу і матеріалів, з яких він виготовляється, потім роблять розрахунки, які передбачені прийнятою системою конструювання. Наступним етапом буде побудова базисної сітки креслення виробу, потім будують креслення основи виробу, яке об’єдную в собі побудову ліній креслення виробу (це лінії середини спинки і пілочки, верхні контурні лінії, виточки на утворення випуклості на груди і лопатки). Далі на креслення наносять конструктивно-декоративні лінії (лінії бічних зрізів, рельєфів, виточок, кишень, складок, лацканів і т. д.) в залежності від виду моделі, тобто будують креслення виробу. І на кінцевому етапі перевіряють якість побудованого креслення. Перш за все перевіряють плавність спряження конструктивних ліній в місцях з’єднання. Також базова конструкція повинна відповідати конструкції виробу, технології його обробки. Такий розрахунок дає змогу визначити основні параметри конструкції. Розрахунок зводиться до визначення основних розмірів базової сітки креслення. Основні розміри деталей виробу визначають по міркам і прибавкам, до них відносяться основні розміри виробу по ширині (ширина спинки, пілочки, пройми і т.д.) і довжині (глибина пройми, рівень лінії грудей, талії, стегон і т.д.). Вихідними даними для побудови конструкції виробу є дані про тілобудову людини, відповідні прибавки, а також відомості про форму одягу, покрій.

Розрахунок креслення конструкції жіночої куртки

Найменування конструктивної ділянки

Умовне позначе-ння на креслен-ні

Розрахункова формула

Розрахунок

Резу-льтат

 

1

2

3

4

5

6

 

Побудова креслення базисної сітки

 

1

2

3

4

5

6

7

Ширина сітки

Ширина спинки

Ширина пілочки

Рівень лопаток

Рівень глибини

пройми

Рівень лінії талії

Рівень лінії стегон

А о а1

 А о а

а а 2

 

А о У

А о Г

А о Т

Т Б

Аоа1гІІІг+1

Аоа = Ш с + П шс

а1а2 = Ш г +

+(СгІІ - СгІ) + Пшп

АоУ=0,4*ДтсІІ

АоГ=Впрзспр+

+0,5 * Пдтс

АоТ=ДтсІІдтс

ТБ=0,5*ДтсІІ - 2,0

48,0+7,5+1

18,2+1,6

17,2+(50,2-

-45,7)+1,5

0,4 * 43,0

21,4+2,5+0,5**0,5=21,4+2,5+0,5

43,0+0,5

0,5*43-2=21,5-2

56,5

19,8

23,5

17,2

24,1

43,5

19,5

 

1

2

3

4

5

6

 

Побудова креслення спинки

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ширина горловини

спинки

Висота горловини

спинки

Рівень лінії низу

Ширина плеча

спинки

Рівень плечової

точки

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

АоА

А2А1

А Н1

А2 П1

 

Т11П1

 

П П2

ГП3

Г1

ГГ2

АоА2ш/зшг

 

А2А1о/А2/3+

+П вгс

АН1ндтс

А2П1ппос

 

Т11П1пкІІ +

дтс+0,7

Г1П3= Г1П2/3+2,0

Г1=0,2* ГГ4+

+0,5

ГГ2= ГГ4/2

18,3/3+1=

=6,1+1

7,1/3+0,2

65,2+0,5

13,3+2,0+

+0,5

43,3+0,5+

+0,7

19,8/3+2,0

0,2*13+0,5

13/2

7,1

2,5

63,0

15,8

44,5

0,5

8,6

3,1

6,5

 

Побудова креслення пілочки

 

17

18

19

20

21

22

Пониження лінії

талії

Довжина пілочки

до лінії талії

Відведення лінії

Ширина горловини

пілочки

Глибина горловини

пілочки

Положення центру грудей

Т3 Т8

ТА3

 

А3 А31

А31 А4

 

А31 А5

 

Г3 Г6

Т3Т8=0,5

 Т8А3тпІІдтс

 

А3А3=0,5

А31А4ш/3шг

 

А31А5=

31А4+1,0

Г3Г6г+0,5+Пшп

0,5

44,7+0,5+

+0,5

0,5

18,3/3+1,0

10,1+0,5*1,0

0,5

45,7

0,5

7,1

7,6

10,6

1

2

3

4

5

6

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Положення висоти

грудей

Розхил надгрудної

виточки

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Ширина плеча

пілочки

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Висота скату

Допоміжна точка

Висота скату

Довжина рукава

Довжина рукава до лінії ліктя

Ширина рукава по низу

Відхилення по низу рукава

А4 Г7

 

А4 А9

 

ГП4

ГП6

П6 П61

А9 П5

 

П6 3

3-4

Г4 2

П5 П5/

О1 О2

О1 Рн=

 О1 Рл

Рп О3=

 Рл О4

О3 М

О3 Л

М М1

М1 М2

А4Г7=В гІІ

 

А4А9=2*(СгІІ 

- СгІ)*2,0

Г4П4= Г1П– 0,5

Г4П6= Г4П4/3

А9П5п

 

П63= П5П6/2

3-4=1,0

Г42=0,2* Г1Г4

П5П5/=0,3

О1 О2ок

О1Рн1Рл=

Шрук/2

 РпО3лО41*

2= Вок

О3М=Д/г – 1,0

О3Л= О3М/2 +3,0

ММ1рук *вн

М1М2=0,5

27,0

2*(50,2-

-45,7)*2,0

19,5-0,5

19/3

13,3

13/2

1,0

0,2*13,0

0,3

17

17,8/2

17

61-1,0

60/2+3,0

14,0

0,5

27,0

11,0

19,0

6,3

0,6

13,3

6,5

1,0

2,6

0,3

17

8,9

17

60

33

14,0

0,5

Побудова креслення основи рукава

 

1

2

3

4

5

6

 

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Рп 1

1 – 1/

Рл Р3

Р3 Р3/

О3 О5

О2 О6

О5 2

О6 3

1 – 1//

Р3 Р3//

Рп Г2

Рп 8

Р3//4

4 – 5

ЛЛ1

Л2 Л3

Рп 14П6

1-1/=0,5

Рл Р31П3

Р3 Р3/=0,5

О3О52О3/2-2,0

О2О6= О2О6/2

О5 2=2,5

О6 3=2,0

1 – 1//=1 – 1/=0,5

Р3Р3//= Р3 Р3/=0,5

РпГ21Г4+0,5

Рп84 2+0,5

Р3//4=4Г23//Г2/2

4 – 5=1,0

ЛЛ1=0,7

Л2 Л3=1,0

6,8

0,5

8,9

0,5

8,9/2-2,0

8,9/2

2,5

2,0

0,5

0,5

14/2+0,5

2,8+0,5

13/2

1,0

0,7

1,0

6,8

0,5

8,9

0,5

2,4

4,4

2,5

2,0

0,5

0,5

7,5

3,3

6,5

1,0

0,7

1,0

 

Побудова креслення конструкції одношовного рукава

 

56

57

58

59

60

Побудова лінії ліктя

Оформлення лінії

низу

Ширина ліктьового

перекату вгорі

Величина випуклості по лінії ліктя

Допоміжна точка

Л1Л21

М М11

 

РпР1

 

Л1Л22

 

ММ3

Л1Л21= Л1Л3/2

М М11= М М22/2

РпР1= О1 Рп

Л1Л22=0,8

ММ3= ММ11

16,5/2

14/2

8,9

8,0

7,0

8,5

7,0

8,9

8,0

7,0

 

1

2

3

4

5

6

 

61

62

63

64

65

66

67

68

Допоміжна точка

Допоміжна точка

Ширина ліктьового перекату вгорі

Величина випуклості по лінії ліктя

Ширина ліктьового перекату внизу

Величина випуклості по лінії ліктя

Допоміжна точка

Допоміжна точка

М3 М31

РпР8/

Рл Р2

 

Л3 Л41

 

М2М4

 

Л3Л42

 

Р21 6

6-7

М3 М31=0,5

РпР8/п8

Рл Р2= Рл О1

 

Л3 Л413Л21

 

М2М4= М2М11

 

Л3Л42= Л3Л41=

= Л3Л21

Р21 6=Р2Р3//2

6 - 7=1,0

0,5

3,3

8,9

8,0

7,0

8,0

12/2

1,0

,5

3,3

8,9

8,0

7,0

8,0

6,0

1,0

 

Побудова коміра

 

69

70

71

72

Довжина горловини спинки

Ширина відльоту коміра

Висота стінки коміра

Ширина коміра

А3

31 32

А33

334

А3=ℓгс=10

31 32=4,0

А33=3,0

334=9,0

10

4,0

3,0

9,0

10

4,0

3,0

9,0

 

 https://www.kazedu.kz/referat/187658/3

https://vunivere.ru/work24100/page2


ШВЧК – 3.3.2. Визначення асортименту та властивостей тканин

Асортимент тканин для виготовлення суконь.

Асортимент тканин для виготовлення халатів.

Асортимент тканин для виготовлення блуз.

Асортимент тканин для виготовлення виробів плечового асортименту. Волокнистий склад тканин. Властивості, характеристика тканин за призначенням. Натуральні целюлозні тканини. Натуральні білкові тканини. Натуральні шовкові тканини. Тканин із хімічних волокон. Тканин із синтетичних волокон. Прикладні та з'єднувальні матеріали. Фурнітура.

ТКАНИНИ ДЛЯ СУКОНЬ ,  ХАЛАТІВ, БЛУЗ

Асортимент платтєво-сорочкових тканин дуже багаточисельний та різноманітний за волокнистим складом, структурою, оздобленням. Він нараховує декілька сотень артикулів бавовняних, лляних, вовняних та шовкових тканин.

Тканини для суконь виробляють різними видами переплетень. За характером забарвлення їх випускають відбіленими, гладкофарбованими, надрукованими, строкатими, меланжевими, мулінованими та меланжево-строкатими. Тканини для суконь та блуз дуже різноманітні за видами оздоблень. їх випускають гладкими (гладдєвими), ворсовими (з розрізним або начісним ворсом), гофрированими, тисненими, травленими, флокірованими, з різноманітними за технікою виконання друкарськими малюнками, зі спеціальними оздобленнями, які покращують експлуатаційні якості тканин. За призначенням платтєві тканини поділяються на тканини для нарядних, повсякденних та домашніх суконь; жіночих та для дівчаток. Вимоги до тканин визначаються їх призначенням.

Тканини для нарядних суконь повинні відповідати основній функції - мати красивий зовнішній вид, відповідати за колористичним оформленням, фактурою, оздобленням сучасному напрямку моди та стилю. Вимоги з гігієнічності, зносостійкості та вартості для таких тканин не дуже суворі.

Тканини для повсякденних та домашніх суконь, поряд з красивим зовнішнім видом, повинні мати добрі показники гігієнічних властивостей, високу зносостійкість, раціональну вартість.

Тканини для сорочок за структурою виробляють переважно гладдєвими, переплетеннями: полотняним, різними комбінованими (поздовжньо-смугастими), саржевим та похідними від нього, деякі види - простими жакардовими (на основі полотняного). За забарвленням їх випускають відбіленими з високим ступенем білизни, гладкофарбованими переважно в світлі кольори, строкатими в клітинку або смужку, деякі види - надрукованими (в клітинку або смужку) та меланжевими. З метою покращання експлуатаційних властивостей тканин їх піддають різним видам оздоблень: протиусадочним, незминальним, ворсуванню та іншим. За призначенням сорочкові тканини поділяються на тканини для нарядних, повсякденних літніх та зимових сорочок та для верхніх сорочок спортивного типу. Для нарядних сорочок використовують тканини високого ступеня білизни. Для повсякденних сорочок використовують тканини широкої гамми кольорів: гладкофарбовані, надруковані, строкаті, меланжеві. Сорочкові тканини повинні мати красивий, сучасний зовнішній вид, бути гігієнічними, зносостійкими, мати міцне фарбування, раціональну вартість, усадку не більше 3%.

Платтєво-сорочкові тканини - це переважно легкі (70-130 г/м2), м'які, еластичні тканини, але є і жорсткі, більш важкі (до 250 г/м2) та щільні тканини, що визначається їх призначенням.

Волокна. Властивості. Догляд.

В основному розрізняють натуральні та хімічні волокна. Перші, у свою чергу, поділяються на волокна тваринного походження (шерсть і шовк) і рослинні (бавовна, льон, тощо).

Хімічні волокна також поділяють на дві групи: штучні хімічні волокна (целюлозні) - віскоза, модал, ліоцель, купра, ацетат, триацетат, що отримуються з рослинної сировини (целюлози); та синтетичні хімічні волокна - поліестер, поліамід, поліакрил, поліуретан, тощо - вихідним матеріалом яких є нафтопродукти. Шляхом тривалої хімічної переробки, з нафтопродуктів отримують гранулят - він і стає сировиною для виробництва синтетичних хімічних волокон. У розплавленому стані гранули пропускаються через фільтри. В результаті утворюються нескінченні цівки, які залежно від подальшої переробки перетворюються на найрізноманітніші волокна та нитки - від блискучих до матових, від дуже тонких до високооб’ємних, імітуючих шовк, бавовну або шерсть.

Натуральні волокна

Волокна рослинного походження

Бавовна (CO).

Бавовняне волокно отримують з коробочок бавовнику. Якість залежить від довжини волокна - чим воно довше, тим бавовна краща та дорожча.

Властивості. Бавовняне волокно дуже міцне, зручне та теплостійке. Відрізняється прекрасною гігроскопічністю, поглинає багато вологи (20 - 65% від власної ваги) та при цьому не здається вологим. У процесі мерсеризації (обробки розчином їдкого натру при одночасному розтягуванні волокна) бавовняні волокна набувають м’якого блиску, посилюється їх міцність на розрив і вбираюча здатність.

Мерсеризована бавовна у порівнянні зі звичайною - більш міцна, краще фарбується та злегка блищить. Тканина з бавовни майже не гріє, тому чудово підходить для спекотної погоди. Теплозахисні властивості можна підсилити в результаті процесу ворсування. Бавовняна тканина сильно мнеться та при пранні сідає. Особлива обробка - апретування або облагороджування - робить бавовну безусадковою та такою, що не мнеться.

Бавовняне волокно дуже стійке як під час носіння, так і при прасуванні, воно не витягується, не викликає алергії, поглинає вологу.

Вимоги по догляду. Білизну, яку дозволяється кип’ятити, можна прати у пральній машині при температурі 95°С, кольорову білизну - при 40°С. Білу бавовну краще прати універсальним пральним порошком, а кольорові речі - порошком для тонких тканин. Махрові рушники та нижня білизна при сушінні в машині стають дуже м’якими навіть без додавання пом’якшуючих засобів при полосканні.

Однак сушіння бавовняної тканини машинним способом може викликати сильну усадку, тому вдаватися до неї слід тільки при наявності дозволяючого символу. Прасування виробів з апретованої бавовняної тканини здійснюють в режимі «шерсть». В інших випадках вироби з бавовни можна прасувати в режимі «бавовна», причому краще за все, при невеликому зволоженні.

Переваги

Недоліки

·         Добре носиться

·         М’яка

·         Зручна при носінні

·         Еластична

·         Гарна поглинаюча здатність (гігроскопічність)

·         Міцність при пранні

·         Натуральний матеріал

·         Мерсеризована бавовна більш міцна, гарно блищить

·         Легко мнеться

·         Сідає

·         Жовтіє на світлі

Льон (LI).

Зі стебел цієї рослини отримують лляні волокна, з яких прядуть пряжу для лляного полотна.

Властивості. Лляне полотно має дуже гладку поверхню з матовим блиском, мало забруднюється та майже не обсипається. Льон легко вбирає, зберігає та швидко віддає вологу (до 23%). Завдяки гігроскопічності, одяг з льону позитивно впливає на природну терморегуляцію тіла і прекрасно підходить для літа та тропіків. Лляне полотно - дуже міцний матеріал, а у вологому стані воно ще міцніше, ніж у сухому. Наявність у його складі рослинного клею робить полотно твердішим і жорсткішим, ніж у бавовняних тканинах.
Льон – матеріал, що мнеться, проте мнеться він пластично.

Вимоги по догляду. Лляне полотно добре переносить кип’ятіння. Проте, залежно від виду обробки, його краще прати при більш низькій температурі: кольорове полотно - при 60°С, апретоване - при 40°С, в машині у делікатному режимі. Біле або вибілене лляне полотно перуть із застосуванням універсального порошку, небілений та кольоровий льон - з порошками для делікатних тканин. У сумнівних випадках виріб краще віддати в хімічну чистку. При сушінні в машині, лляний виріб може дати сильну усадку. При прасуванні допускається дуже високий нагрів праски, при цьому тканину завжди слід зволожувати.

Переваги

Недоліки

·         Дуже міцний

·         Добре носиться

·         Дихає

·         Гарна поглинаюча здатність

·         Легкий

·         Холодить у спеку

·         Витримує високі температури прання та прасування

·         Натуральний матеріал

·         Легко мнеться

·         Погано прасується

·         Сідає після прання та розтягується при носінні

Волокна тваринного походження

Шерсть овеча.

Головним «постачальником» шерстяних волокон є вівця. Крім неї тонку вовну дають і інші тварини - кози кашмірської та ангорської породи, ангорські кролики, лами, альпаки та верблюди.

Позначення, що застосовуються виробниками шерстяних тканин «Reine Wolle» (очищена шерсть) або просто «Wolle» говорять про шерсть низької якості або регенеровану шерсть, яку виготовляють з шерстяної вторсировини. Позначення «Schurwolle» (стрижена шерсть) застосовується лише у тому випадку, якщо шерсть отримана від стрижки здорових живих тварин і містить не більше 7% сторонніх волокон. Reine Schurwolle (очищена стрижена шерсть) містить не більше 0,3% домішок. Виробники тільки такої шерсті мають право використовувати символ, який свідчить про те, що вона відповідає міжнародним стандартам якості (Woolmark).

Властивості. Шерстяні тканини мало забруднюються та майже не мнуться. Нерідко шерстяному одягу досить трохи повисіти у вологому приміщенні, щоб розгладилось зминання і вивітрилися запахи поту, їжі та диму. Поверхня шерстяної тканини відштовхує крапельки води, проте вбирає до 40% вологи у вигляді пари. Сохне шерсть повільно. Однак добре зберігає тепло та має властивість звалюватися, що посилює її теплоізоляційні властивості та робить вітронепроникною.

Вимоги по догляду. Шерсть перуть в основному вручну із застосуванням пральних порошків для делікатних або шерстяних тканин. Температура води при пранні не повинна перевищувати 30°С. Прання слід проводити у великій кількості води. Шерсть не любить довгого замочування. Шерстяні вироби ні в якому разі не труть і не викручують. Їх не вичавлюють, а обережно загортають у махровий рушник, потім не підвішують, а розкладають для сушіння. Ні в якому разі не можна сушити шерстяний одяг у машині, на сонці або на опалювальних приладах. Піджаки, брюки, спідниці і т.ін., краще віддавати у хімчистку. Прасувати шерстяні вироби необхідно в режимі «шерсть», з парою або через вологу тканину.

Переваги

Недоліки

·         Добре носиться

·         М’якість

·         Легкість

·         Утримує тепло

·         Матеріал природного походження

·         Висока еластичність

·         Добре прасується

·         Мало мнеться

·         Витримує високі температури

·         Поверхня шерстяної тканини відштовхує крапельки води та легко очищається від бруду

·         Мохер і кашемір особливо м’які та блищать

·         Мериносова шерсть не колеться, гладка, тонка та м’яка, не подразнює шкіру

·         Кашмір - пряжа дуже легка, тепла та м’яка, не колеться

·         Ангора надає виробам тепло, м’якість і живу ворсистість

·         Сідає та деформується

·         Може звалятися

·         Котується

·         Протирається

·         Повільно сохне

·         Шерсть мериносової вівці дорожча за звичайну

·         Кашмір - пряжа, дуже сприйнятлива до тертя та утворення котунів

Lambswolle / WO

Шерсть від самої першої стрижки молодого шестимісячного ягняти. Шерстяні волоски ще не округлилися та не загрубіли, вони дуже тоненькі, загострені та короткі. Шерсть не міцна на розрив, проте по дитячому ніжна та м’яка, пестить шкіру. Використовується у виробництві товстих трикотажних виробів.

Кашмір (WS)

Це волокно одержують з підшерстя кашмірської кози, батьківщина якої - Монголія, Афганістан, Гімалаї. Живуть кашмірські кози в горах на висоті 5000 м і мають чудову щільну шерсть. Їх не стрижуть, а вибирають пух з остьового та покривного волосся під час зміни волосяного покриву. Вихід пуху, очищеного від остей, дуже малий - від 100 до 200 грам на рік на одну тварину. Високоякісний кашмірський пух - один з найдорожчих натуральних матеріалів. Кашемір може бути білого, сірого, коричневого та чорного натуральних кольорів. Для того щоб перефарбувати шерсть, спочатку витравлюють первісний колір, що призводить до погіршення якості: шерсть стає більш жорсткою та втрачає еластичність. Пряжа з кашмірської кози дуже легка, тепла та м’яка, проте занадто піддається тертю та утворенню котунів, тому кашемір, як правило, змішують з вовняними волокнами у різних пропорціях. Трикотаж з вмістом кашеміру підлягає ручному пранню делікатними засобами при температурі не більше 30°С. Віджимати та викручувати його не можна.

Ангора (WA)

Ця шерсть ангорського кролика. Вичісування пуху проводиться два рази на рік. Висококласну якість має шерстяне волосся довжиною від 6 до 10 см. Більш короткі волоски дуже важко утримати в нитки при прядінні та скручуванні. Саме ця не дуже якісна шерсть випадає або «вилазить» з дешевих шерстяних виробів. Сучасні, гібридно виведені в Німеччині ангорські кролики мають довгий ворс з дивовижним блиском і високим коефіцієнтом теплозбереження. Цих тварин стрижуть п’ять разів на рік і отримують 900 - 1000 грам високосортної шерсті від кожної стрижки. Незважаючи на тонкість, волоски ангори дуже міцні. Ангорська шерсть найчастіше використовується у поєднанні з іншими сортами шерсті та синтетичними волокнами у в’язаних виробах. Нові технології ткацтва дали можливість використовувати ангорську шерсть у сучасних тканих матеріалах. У чистому вигляді вона практично не використовується. По-перше, тому, що досить дорога, по-друге, тому, що абсолютно не еластична. Однак ангора просто ідеальна в суміші з овечою або мериносовою шерстю, акрилом. Вона надає виробам тепло, м’якість і живу ворсистість.

Мохер (WM)

Цю пряжу отримують з шерсті ангорської кози. Прямі волокна, при довжині одиничного волокна 120 - 300 мм, майже не скачуються. Вироби з тканин, до складу яких входить мохерова шерсть, мають своєрідну гладкість і шляхетний блиск та шовковистість. Мохер - відмінний регулятор тепла. Тканини, що містять високий відсоток якісного мохеру, дуже добре носяться, проте потребують особливого догляду та важко шиються. Kid-Mohair - це шерсть молодого ангорського козеняти, особливо ніжне та струмуюче, мов шовк, волосся. Мохерова шерсть досить дорога, і її найчастіше прядуть з вовняною або штучною ниткою. Мохер добре забарвлюється, легко очищується від бруду. Перуть його дуже обережно, щоб не втратити «пухнастості».

Шелк (SE).

Натуральне шовкове волокно отримують з коконів тутового шовкопряда, тобто гусені, що зустрічаються в природі або спеціально розводяться людиною. Найбільш високоякісним сортом шовку вважається кручений шовк з довгих ниток, що добуваються з центру кокона. Довжина такої нитки може досягати навіть одного кілометра.

Властивості. Одяг з шовку приємно носити у будь-яку погоду. Він гріє в холод і дає прохолоду в спеку. Будь-яка шовкова тканина вбирає вологу в кількості, рівній майже половині власної ваги, та при цьому на дотик не видається вологою. Шовк швидко випаровує вологу з поверхні шкіри. Однак піт може стати причиною появи незмивних плям, які роблять шовк ламким. Залежно від якості, виду переплетення волокон та оздоблення, шовкові тканини бувають дуже легкими та м’якими або важкими та жорсткими. Відповідно, мнуться більше чи менше. Недоліком є їх низька світлостійкість.

Вимоги по догляду. Шовковий одяг рекомендується віддавати в хімчистку. Вона обов’язкова для виробів з тафти, шовкової парчі, шифону, органзи, шовкового сатину та жоржета. Набивні та темні шовкові тканини теж краще віддавати у чистку, оскільки  шовк при пранні сильно линяє. Перуть його вручну, при 30°С м’яким пральним порошком. Не слід терти шовкову тканину руками, вичавлювати або викручувати. Спочатку шовк потрібно добре прополоскати у теплій, потім у холодній воді. Наприкінці полоскання у воду можна додати трохи оцту - це освіжає колір. Шовк не можна сушити машинним способом, а також на сонці або біля опалювальних приладів. Вологі шовкові вироби слід обережно загорнути у тканину та злегка віджати воду. Прасують шовк помірно нагрітою праскою в режимі «шовк» з виворітного боку, у трохи вологому вигляді. При прасуванні тканину не можна збризкувати: від цього на ній можуть з’явитися плями.

Переваги

Недоліки

·         Гарний

·         Тонкий дихаючий матеріал

·         Хороша поглинаюча здатність

·         М’який

·         Легко прасується

·         Добре носиться

·         Гріє в холод і дає прохолоду у спеку

·         Приємно носити у будь-яку погоду

·         Гіпоалергенний

·         Не можна прати, тільки хімчистка

·         Нестійке фарбування

·         Погано складається (січеться у складках)

·         Дорогий

·         Чутливий до поту, який може стати причиною появи незмивних плям, що роблять шовк ламким

·         Не можна сушити на сонці

Хімічні волокна

Штучні целюлозні волокна

Віскозні волокна (VI).

Віскоза є найбільш натуральним з усіх хімічних волокон. Її отримують у процесі регенерації целюлози з деревини хвойних порід (ялина, сосна) за допомогою реакції з натрієвим лугом і сірковуглецем. Целюлоза розчиняється у воді та утворює в’язку масу. Пропущені через дрібні отвори цівки віскози при затвердінні стають віскозними волокнами. Таким чином, віскоза являє собою натуральну целюлозу без сторонніх домішок. Сучасні складні хімічні процеси дають величезний асортимент різних за своїми основними якостями віскозних волокон. Залежно від призначення вони виготовляються з блискучою або матовою поверхнею. Віскозній тканині можна надати вигляду шовку, бавовни або шерсті, змінюючи блиск, товщину волокон або «завиваючи» їх. Наприклад, потовщення та вузлики на волокнах здатні надати їй вигляду льону. Віскоза м’яка, з шовковистим блиском, добре вбирає вологу. Використовується в суміші з іншими матеріалами, найчастіше з еластаном. Він надає полотнам з віскозних волокон еластичність, і вони не так мнуться. Вироби з віскози легко перуться, проте з ними потрібно поводитися дбайливо.

Властивості. Віскозні волокна вбирають вологу краще, ніж бавовна, проте вони менш міцні у вологому стані та не так добре носяться. За своїми фізико-хімічними властивостями віскозні волокна повторюють натуральні матеріали (бавовна, шерсть), а по блиску та гладкості змагаються з шовком.

Вимоги по догляду. Віскозу рекомендується прати вручну або в машині в делікатному режимі при 30-40°С пральним порошком для делікатних тканин. Віскозні тканини можна терти, викручувати або віджимати в центрифузі, їх можна підвісити для сушіння абсолютно мокрими або, загорнувши в простирадло, обережно віджати. Їх також заборонено сушити в машині. Прасують віскозу праскою в режимі «шовк» у вологому стані або через вологу тканину. Вироби з віскозної тканини можна віддати в хімічну чистку.

Переваги

Недоліки

·         Блищать

·         Струмують

·         Дихають

·         Легкі

·         Добре фарбуються та зберігають колір

·         За своїми фізико-хімічними властивостями повторюють натуральні матеріали

·         Легко мнуться

·         Всідаються

·         Слабкі абсорбуючі властивості

·         Мають схильність жовтіти під впливом штучного світла та тепла

Модал (MD).

Це волокно, перетворене з целюлози бука. Вважається більш сучасним різновидом віскози.

Властивості модала. Вироби з модала приємні, шовковисті на дотик, добре вбирають вологу, «дихають», не сідають при пранні, зберігають форму, мають м’який блиск, довго зберігають інтенсивність фарб, не викликають алергії. За фізико-хімічними властивостями модал можна порівняти з бавовною. Вироби з нього міцніші, ніж з віскози. Він використовується у високоякісних і дорогих колекціях. У суміші з бавовною надає тканині тонкого блиску та елегантного вигляду. Суміш бавовни з модалом замінює процес мерсеризації бавовни.

Вимоги по догляду. При пранні бажано вивертати виріб навиворіт і уникати використання відбілюючих засобів, оскільки вони викликають скочування матеріалу.

Переваги

Недоліки

·         Цупкіший за віскозу

·         Менше за віскозу мнеться

·         Дихає

·         Не сідає при пранні, зберігає стабільність форми

·         Шовковистий на вигляд

·         М’який на дотик

·         За властивостями дуже схожий на бавовну

·         Міцніший за віскоз

·         Дещо дорожчий за віскозу

Купра (CUP).

Купра-нитки виготовляються з бавовняної целюлози. Вона розчиняється мідною сіллю та аміаком (від лат. cuprum copper - мідь), потім з цієї маси прядуть нескінченні нитки з матовим блиском, які сильно нагадують натуральний шовк. Волокно дуже тонке та гладке. Це найбільш благородне, якісне та дороге волокно на основі целюлози. Процес виробництва є екологічно брудним і відрізняється значною витратою вартісної міді.

Властивості. Купра-тканини поводяться, як шовкові: добре поглинають вологу, прекрасно дихають, приємні у спеку та зігрівають у холод. Драпуються гарними хвилями, що робить їх незамінними для елегантних суконь і блуз.

Вимоги по догляду. Для купра-тканин рекомендується машинне прання в делікатному режимі при температурі 30-40°С або ручне прання засобами для делікатних тканин. Їх не можна терти, викручувати або сильно полоскати, сушити в машині. Прасують тканину після повного висихання з виворітного боку в режимі «шовк».

Переваги

Недоліки

·         Найблагородніше та якісне волокно, що виготовляється на основі целюлози

·         М’який, струмуючий, схожий на шовк

·         Дихає

·         Відмінно тримає форму, міцний

·         Переться в машині

·         Завдяки особливій обробці може виглядати, як замш

·         Вартісне волокно

Ацетат (AС) і триацетат (TA).

На відміну від віскози ацетатні та триацетатні волокна складаються не з чистої целюлози, а з ацетил-целюлози (відходів целюлози).

Властивості. Тканини з ацетатного та триацетатного шовку мають злегка блискучу поверхню та зовні дуже схожі на натуральний шовк. Вони прекрасно зберігають форму та майже не мнуться. Ацетатний шовк погано поглинає вологу (усього 6% від власної ваги), проте швидко сохне. Він погано переносить високі температури (при 210°С плавиться) та розчиняється в ацетоні. Триацетат шовк поглинає ще менше вологи, ніж ацетатний, проте має більшу теплостійкість (температура плавлення близько 300°С) і добре зберігає форму при плісировці.

Триацетат шовк переносить звичайне машинне прання при температурі до 70°С і прасування в режимі «шовк/шерсть». Що до іншого, з виробами з триацетатного поводяться так само, як з ацетатного шовку. Віскоза, змішана з ацетатом, використовується в якості підкладки.

Вимоги по догляду. Для ацетатного шовку рекомендується ручне або машинне прання при 30°С в режимі для делікатних тканин. Можлива хімічна чистка. Одяг з ацетатного шовку ні в якому разі не можна сушити в машині, для сушки його підвішують. Ацетатний шовк швидко сохне та не потребує прасування. Якщо ви все ж побажаєте його підпрасувати, робіть це з виворітного боку ледь теплою праскою. Триацетат шовк переносить звичайне машинне прання при температурі до 70°С і прасування в режимі «шовк/шерсть». Що до іншого, з виробами з триацетатного поводяться так само, як з ацетатного шовку.

Переваги

Недоліки

·         Блискучий

·         Тримає тепло

·         Швидко сохне

·         М’який на дотик

·         Мало мнеться

·         Неміцні шви

·         Низька термо- та зносостійкість

·         Значно електризується

Бамбук.

Це волокно з’явилося на ринку зовсім недавно. Між тим на Сході воно поширене не менше бавовни. Однак своїми властивостями багато в чому перевершує її.

Бамбук - найбільш швидкозростаюча рослина у світі: вона може збільшуватися у висоту до 22 м за місяць. Його розведення не вимагає застосування добрив і пестицидів, тому бамбукове волокно є екологічно чистим матеріалом. Процес виробництва цього волокна (шляхом використання пари та кип’ятіння) не завдає шкоди навколишньому середовищу. На відміну від заготівлі деревини, вирубка бамбука не пошкоджує верхній шар ґрунту і не знищує саму рослину, тому вона швидко відновлюється,  не накопичуючи забруднень у стовбурах.

Бамбукове волокно має натуральний блиск, м’якше за бавовну та на дотик нагадує шовк. Тканина з бамбукових волокон не викликає роздратування, має натуральні антимікробні та дезодоруючі властивості, містить антимікробний компонент bamboo kun, що запобігає розмноженню бактерій. Експериментально встановлено, що понад 70% бактерій, наявних на бамбуковому волокні, гинуть.

Білизна з бамбукового волокна дуже комфортна завдяки незвичайно пористій структурі. Волога з поверхні шкіри миттєво поглинається тканиною та випаровується. Ця властивість бамбукового полотна виражена навіть більше, ніж у бавовни, яка славиться високим ступенем поглинання.

Синтетичні волокна

Поліестер (PL, PES).

Це поліефірне волокно, найрізноманітніше з усіх синтетичних волокон.

Властивості. Поліестер характеризується найвищою немнучкістю. Класична суміш - це 50% поліестеру з 50% шерсті або з 50% бавовни. Поліестер має дуже гарну стійкість до світла, є термостійким волокном, чудово чиститься та легко переться. Волокно термопластичне, завдяки чому вироби добре зберігають ефекти плісе та гофре. По стійкості до стирання та вигинам поступається лише капроновому волокну. Однак поліестер має дуже низьку гігроскопічність, підвищену жорсткість, погано фарбується, електризується та занадто котується. Від усіх цих недоліків можна позбутися при виробництві надтонких мікроволокон (mickofibre).

Вимоги по догляду. Поліестер можна прати в машині при температурі 40°С. Деякі поліефірні волокна переносять температуру в 60°С. При більш високому нагріванні на тканині можуть утворитися зім’яті складки, які потім дуже важко видалити. Білі тканини слід прати універсальним порошком, кольорові - порошком для делікатних тканин. Поліестер можна лише злегка підсушувати в машині при невисокій температурі, проте в жодному разі не насухо. При цьому необхідно дотримуватися правил догляду, що зазначені на етикетці, щоб не з’явилися зім’яті складки, які важко видаляються. Трикотаж з поліестеру сушать тільки у розкладеному вигляді. Поліестер не потребує прасування, однак якщо воно все ж знадобиться, прасувати необхідно помірно нагрітою праскою (у режимі «шовк») і через вологу тканину. Вироби з поліестеру можна віддавати в хімчистку.

Поліамід (PA).

Найбільш відомими поліамідними тканинами є нейлон, капрон. Найвідоміші мікроволокна з поліаміду - тактель, мерил, кордура, саплекс.

Властивості. Ті ж, що і у поліестеру. Поліамідні волокна - найміцніші з усієї сировини текстильної продукції відносно розриву та стирання. За рахунок своєї чудової міцності, у поєднанні з шерстю та бавовною, поліамід наділяє тканини міцністю та стабільністю. У процесі ткацтва сумішевих волокон сприяє утворенню складних і цікавих структур і з’єднань/плетінь ниток.

Вимоги по догляду. Ті ж, що і у поліестеру. Проте поліамідне волокно більш чутливе до нагріву, тому прати його потрібно при температурі не вище 40°С. Прасують поліамід при найнижчому нагріванні та без пари.

Поліакрилонітрильні волокна (PC).

Найвідоміші тканини - акрил, нітрон, куртель і орлон.

Властивості. Найбільш м’яке, шовковисте та «тепле» синтетичне волокно. Поліакрил виготовляється майже виключно у вигляді високооб’ємних звивистих тканин і тому на дотик дуже нагадує шерсть. Водночас він перевершує шерсть за теплозахисними властивостями. Проте по стійкості до стирання поступається навіть бавовні. Відрізняється незначним зминанням і усадкою, низькою гігроскопічністю, сильно електризується та котується, проте котуни, завдяки невисокій міцності, у процесі носіння зникають. Для усунення недоліків створені модифіковані волокна - модакрилові (МА).

Вимоги по догляду. Ці вимоги такі ж, як у поліестеру, проте прати вироби з РС слід при температурі не вище 30°С. Сушіння машинним способом виключається.

Еластан (EL).

Ці високоеластичні волокна здатні розтягуватися в семикратному розмірі, а потім стягуватися до первісної довжини. Еластанові волокна (найвідоміші - під торговою маркою ЛАЙКРА/LYCRA), як правило, використовуються в якості добавок в тканину та майже ніколи не застосовуються у чистому вигляді. SPANDEX - американська назва еластану. Додавання еластану в тканини та трикотаж покращує споживчі властивості, проте водночас і підвищує вартість виробів.

Властивості. Волокна еластану роблять тканини еластичними та, подібно синтетичним волокнам - немнучкими. Тканини з додаванням еластанових волокон дуже міцні, зберігають свою форму та колір, майже не мнуться та не потребують особливого догляду.

Вимоги по догляду. Для усіх тканин з еластанових волокон існують загальні правила - при пранні користуватися порошками для делікатних тканин і не сушити в машині. Температура при пранні та прасуванні визначається хімічним складом тканини.

Мікроволокна.

Такі тканини, як бельсета, тактель, діолен, отримують з поліефірних або поліамідних волокон.

Властивості. Ці нескінченні нитки або волокна у десять разів тонші ниток шовкопряда. Вони переробляються в надзвичайно тонку пряжу, з якої тчуться настільки щільні тканини, що вони стають непроникними для вітру та дощу, однак, водночас, пропускають вологу (піт), що випаровується з тіла, тобто сприяють гарному повітрообміну шкіри. Оскільки вологу вони не вбирають, а пропускають назовні, де вона випаровується, то одяг, зшитий з таких тканин, завжди зсередини приємно сухий. Тканини з мікроволокна дуже м’які та легкі, до того ж мають усі позитивні якості, які цінуються у звичайних синтетичних матеріалах: вони міцні на розрив, не потребують особливого поводження, тощо.

Вимоги по догляду. Вироби з мікроволокон можна прати у машині при температурі 40°С в режимі для делікатних тканин. При полосканні не слід застосовувати пом’якшуючі засоби, інакше тканина втратить свої водовідштовхувальні властивості. Вироби не можна віджимати та сушити. Для сушіння їх підвішують. Прасувати такі тканини, як правило, не потрібно, однак це можна зробити помірно нагрітою праскою в режимі «шовк».

Поліамід

·         Поліамідні волокна, додані до натуральних, значно збільшують міцність виробів

·         Мало мнеться

Мікрофібра (мікроволокно)

·         Нагадує замшу як візуально, так і на дотик

·         Має невеликий об’єм, легка

·         «Дихаюча», дуже тепла синтетична тканина

·         Добре захищає від вітру та дощу, однак, водночас, пропускає вологу (піт), що випаровується з тіла, тобто сприяє гарному повітрообміну шкіри

·         Міцна на розрив, не потребує особливого догляду

·         Отримують з поліамідних і поліефірних смол

Поліестер

·         Дуже міцний матеріал

·         Не мнеться

·         Легко переться

·         Довговічний

·         Швидко сохнет

Еластан

·         Сумішеві тканини з додаванням еластанових волокон мають підвищену еластичність, добре тримають форму та практичні при носінні. Важливо відзначити у першу чергу, що при догляді за виробами з сумішевих волокон слід орієнтуватися на ту температуру прання та прасування, яку переносять найчутливіші волокна, що входять до складу тканини.